Нужна ли виза для поездки в монголию россиянам. Советы всем, кто едет в монголию

Автомобильное путешествие по Монголии

Обновление от 18.11.2015 года

18 ноября 2015 года во многих информагентствах прошла новость, о том что с 1 января 2016 года Монголия в одностороннем порядке вновь вводит визовый режим для жителей России. Это якобы связано с повышенной террористической активностью в мире, а также, что в 2016 году Монголия готовится принять 20 юбилейный саммит АСЕМ (международной организации, объединяющей страны Восточной Азии и Европы), который пройдет в последнюю неделю июля в Улан-Баторе.

Хотим отметить что это очередная газетная «утка», никаких официальных заявлений по поводу ввода виз не было. Напротив, Россия и Монголия тесно развивают сотрудничество в туристической и экономической сфере и визы никто вводить обратно не собирается. Причем первоисточник этой «утки» портал asiarussia.ru удалил данную статью в течении нескольких часов после публикации, но крупные и солидные новостные порталы успели подхватит эту новость, что привело к неразберихе и легкой панике во многих туристических фирмах, работающих в данном направлении.

14 ноября 2014 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Монголии, подписанное 3 сентября 2014 года во время визита Президента России В.В.Путина в Монголию.

В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации и граждане Монголии, являющиеся владельцами дипломатических, служебных, заграничных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства БЕЗ ВИЗ до 30 дней. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать, либо проживать на территории другого государства более 30 дней, либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в соответствии с законодательством государства въезда.

Таким образом, для посещения Монголии теперь требуется только заграничный паспорт, документы на машину, если управляете автомобилем по доверенности - нужна нотариально заверенная.

Со стороны Республики Алтай действует только один пограничный переход - многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ташанта» со стороны России и КПП Цаган-Нур со стороны Монголии. Все иные переходы на территорию Монголии или обратно являются незаконными, и преследуются уголовной ответственностью!

Время работы МАПП «Ташанта»: в летнее время с 9:00 до 18:00, в зимнее время с 9:00 до 17:00, технологический перерыв с 13:00 до 14:00. Без выходных.

Для граждан третьих стран также возможен переход на МАПП Ташанта - Цаган-Нур, однако для иностранцев порядок прохождения и перечень документов будет иной. Если в группе, например, окажутся граждане бывших союзных республик, их, как граждан третьих стран, через границу без виз не пропустят.

Готовьтесь стоять в очереди на границе, это неизбежно. Если Монгольскую границу проходишь быстро, то на Российской проверяют с особой тщательностью, не вздумайте брать с собой всякие запрещенные предметы. Повышенная бдительность русских пограничников объясняется огромным количеством монгольских челноков, ввозящих всякое китайское барахло в Россию.

Для въезда на территорию Монголии на своем автомобиле достаточно одних международных водительских прав, никаких других разрешительных документов российского ГИБДД или замены российских автомобильных номерных знаков на монгольские знаки не требуется. Проехать через границу на автомобиле, управляемом по простой письменной доверенности нельзя - действительны только нотариально заверенные доверенности. При пересечении границы данные автомобиля заносятся в таможенную декларацию владельцем и фиксируются в компьютерной базе данных монгольской таможни.

МАПП Ташанта - Цаган-Нур расположен в высокогорной местности. Между российским и монгольским КПП (нейтральная зона) более 20 км грунтовой дороги и перевал Дурбэт-Даба высотой 2400 м. По правилам, в нейтральной зоне запрещено останавливаться, ее нужно как можно быстрее пересечь, тем более там нельзя оставаться на ночевку. Поэтому возможен такой случай, что вы пересечете российскую КПП, но к 18:00 не успеете пересечь Монгольскую, поэтому вам придется возвращаться обратно на российскую КПП и на следующее утро опять проходить все заново.

При пересечении границы взимаются местные сборы. Российская сторона взимает деньги за оформление документов (около 90 р.) на выезде из России и санитарную обработку машин $5-7 при въезде. Монгольская сторона взимает налог на транспорт - около $10 и страховку автомобиля - $20-25.

Для провоза через границу домашних животных требуется ветеринарный сертификат международного образца.

Пользование автомобильными рациями (27 МГц), спутниковыми телефонами и GPS не запрещено (закона о пользовании радиостанциями гражданского диапазона в Монголии нет) - ввоз их в Монголию и работа с ними разрешены. Проблемы начинаются на российской таможне - нужно разрешение на радиостанции, установленные на машинах. Для декларирования на российской таможне рекомендуется иметь сертифицированные в России приборы и указать в декларации их заводские номера, что облегчит их ввоз обратно. Например, GPS, которая, согласно действующим инструкциям, запрещена к ввозу в Россию.

Разрешен ввоз в Монголию охотничьего оружия при наличии международной лицензии и соблюдении правил ввоза охотничьего оружия. На границе охотника должен встречать представитель принимающей монгольской стороны с разрешением от монгольской полиции, которой владелец заранее сообщает серийный номер ствола и название оружия.

Провоз огнестрельного и газового оружия, металлоискателей, при соответствующих разрешительных документах, декларируется на таможне. Но провести металлоискатели без разрешения на археологические раскопки нельзя.

Каких либо ограничений для временного ввоза спортивного и экспедиционного снаряжения (парапланов, разборных летательных, спортивных аппаратов, снаряжения для подводного плавания, байдарок, горных велосипедов и т.д.) нет, это снаряжение можно ввозить в Монголию, декларируя его на таможне при въезде в страну. Принято дополнение к таможенному кодексу, которое предусматривает освобождение от пошлины товаров и оборудования, ввозимого в Монголию для туризма.

Запрещён ввоз наркотических, взрывчатых и отравляющих веществ, не консервированных мясопродуктов. Ограничения на ввоз и вывоз валюты отсутствуют.

Рыболовы, посещающие озеро Хубсугул, часто не знают, что установлен запрет на ввоз на территорию России рыбы и мяса из Монголии, и пытаются провезти с собой выловленную рыбу, которую на границе естественно конфискуют.

После отмены виз, поток туристов в Монголию удвоился, и поэтому сейчас идет обсуждение о реконструкции МАПП «Ташанта» и перевода ее в круглосуточный режим работы.

Приятного вам путешествия!

Девушка по пути домой из Владивостока решила на недолго заскочить в Монголию. Публикуем ее рецепт путешествия.

Цены актуальны на дату публикации. € 1 = 2864 монгольских тугрика

Почему Монголия?

Немногие путешественники посещают Монголию, а те, кто посещают, называют ее одной из самых впечатляющих стран, которые они когда-либо видели. Это была первая причина, по которой я поехала в эту страну. Вторая – в июне там проходил «Дом для всех»: проект Академии Вольных Путешествий, который периодически организуется в разных странах мира. В таком доме может бесплатно пожить любой путешественник. Меня привлекло это возможностью пообщаться с разными путешественниками и узнать от них что-то новое.

Русские путешественники и туристы Монголию не особо балуют. Я встречалась с такими, кто жил у самой границы с родиной Чингисхана, но ни разу там не был. А зря! Страннику будет что посмотреть в этой стране, а бонусом станет то, что большая часть населения говорит по-русски (многие в разговоре со мной называли Монголию 16-й республикой СССР).

Как добраться?

Главный аэропорт Монголии находится недалеко от Улан-Батора и называется Буянт-Уха – Международный аэропорт Чингисхан . В среднем самолет от Москвы в обе стороны стоит € 500, полет займет 6 часов. Гражданам Украины и Беларуси придется добираться до Монголии с пересадкой в Москве.

Другой вариант – это долететь до близлежащих к стране российских городов: Иркутска или Улан-Удэ. Сюда уже билеты на самолет будут стоить дешевле: порядка € 200. Из Иркутска до столицы Монголии уже можно добираться на поезде (€ 90), а из Улан-Батора на автобусе (€ 20) или тоже на поезде (€ 60).

Среди европейских туристов очень большой популярностью пользуется легендарный Транссиб – дорога от Москвы до Улан-Батора. Билет на поезд будет стоить € 260, путь займет чуть больше четырех суток. Поезд отправляется только по вторникам и средам с Ярославского вокзала.

Виза, валюта, жилье

Россиянам не нужна виза в Монголию, если они планируют посещать эту страну менее 30 дней. Украинцам и беларусам повезло больше: им виза не понадобится, если они планируют пробыть в этой стране менее 90 дней.

В качестве валюты тут используют те самые тугрики. На банкнотах изображен основатель Монгольской империи – великий Чингисхан. В целом с его именем или изображением ты будешь встречаться сплошь и рядом в Монголии – в названиях гостиниц, магазинов, пива и разных блюд. Монголы до сих пор очень любят и чтят Чингисхана.

«С именем или изображением Чингисхана ты будешь встречаться в названиях гостиниц, магазинов, пива и разных блюд»

Большинство гостиниц Монголии сосредоточено в столице – Улан-Баторе, тут можно найти жилье на любой вкус и кошелек. Так, самый дешевый хостел будет стоить от € 3, а «президентский люкс» в гостинице «Улан-Батор» обойдется в € 500. В целом каучсерфинг по стране тоже стоит искать только в Улан-Баторе. Правда, тебе могут попытаться продать через каучсерфинг какой-нибудь тур по стране – будь то в пустыню или же к настоящим кочевникам, не соглашайся. Лично мне поступило много таких запросов (я даже вспомнила , где была ровно такая же ситуация с каучсерфингом), но писали и обычные монголы, которые с радостью приглашали меня к себе домой. Так я останавливалась у мужчины, который заведовал хостелом, где познакомилась с крутыми ребятами со всего мира.

Транспорт

Про транспорт в Монголии много не напишешь, просто потому, что он отсутствует. По городу и на маленькие расстояния ты вполне можешь доехать с помощью автобусов, а вот если захочется поехать в пустыню Гоби или в какие-то другие интересные города, то тут единственный вариант – это машина (либо автостоп, либо аренда).

На мой взгляд, автостоп в Монголии прекрасный, люди подбирают очень охотно. Но тут придется столкнуться сразу с тремя сложностями – иногда эти же прекрасные люди будут просить у тебя денег, вторая – в отдаленных от Улан-Батора частях трафик намного менее оживленный. Один раз мне даже пришлось ждать одну машину два часа. Третья сложность в том, что дорог в некоторых частях Монголии нет совсем.

Если автостоп не для тебя, то выбирай аренду машины. Средняя цена машины на трое суток на bookingcar составляет € 300. В менее известных сервисах можно арендовать машину от € 70 за сутки. Самым выгодным вариантом будет аренда «Буханки», поскольку туда может поместиться до 8 человек.

Маршрут

Мне не хотелось ехать в пустыню Гоби, потому что я уже была в Сахаре, поэтому я строила свой маршрут таким образом, чтобы провести в стране как можно больше дней и посмотреть как можно больше интересностей. Заезжала в Монголию я из Улан-Удэ, а выезжала в Кызыле.

Улан-Батор (4 дня)

Приготовься: Улан-Батор – это практически единственный город в Монголии в том понимании, в котором мы привыкли его видеть. Здесь – уникальное сочетание советских высоток вместе со стоящими рядом маленькими юртами.

В Улан-Баторе можно застрять надолго, особенно если вокруг тебя хорошая компания! В хостеле, где я жила по каучсерфингу, было много классных иностранцев. Иногда я могла проводить полдня, не выходя из дома и общаясь с ребятами. Просто удивительно, насколько иностранцы тащятся по Монголии! Возможно, нам стоило бы перенять это? В мою последнюю ночь в хостеле мой хост приготовил на нас всех голову барана – это настоящее монгольское лакомство, которое не было похоже на все то, что я когда-либо пробовала раньше. Помимо самого мяса, я впервые ела бараньи глаза и мозг. Звучит ужасно, но на самом деле это очень вкусно и стоит обязательно попробовать!

«Помимо самого мяса, я впервые ела бараньи глаза и мозг. Звучит ужасно, но на самом деле это очень вкусно»

Помимо зависания в хостеле, в Улан-Баторе есть много интересного и для культурного путешественника. Начни с центральной площади Чингисхана, где находится памятник национальному герою Монголии – Сухэ-Батору. Отсюда можно пешком дойти до Национального музея истории Монголии (Juulchin 1) . Сюда стоит прийти, чтобы посмотреть на быт монголов с доисторических времен до наших дней, вход в музей € 5.

От музея истории можно отправиться к другому музею – динозавров (Independence Square, 5th Khoroo, Chingeltei District/Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо) , вход – чуть меньше € 2. На территории Монголии ученые нашли множество останков динозавров и познакомиться с ними можно в этом музее (это же кости самых настоящих динозавров!).

Закончив знакомство с динозаврами, пройдись к Зимнему дворцу Богды-гэгэна (Khoroo 11) , где можно увидеть, в каких условиях жил последний император Монголии. Прогулка из центра займет примерно полчаса, но лучше-таки идти пешком, потому что в Улан-Баторе страшные пробки. Стоимость билета в музей составляет € 3.

От дворца тебе будет рукой подать до памятника боевой дружбе советских и монгольских войск Зайсан (гора Зайсан) . Отсюда будет здорово встретить закат и увидеть свысока весь Улан-Батор.

Насладившись исторической частью Улан-Батора, второй день можно спокойно посвятить буддистскому аспекту. Начни с самого большого буддистского монастыря Монголии и с первого религиозного центра страны – монастыря Гандантэгченлин . Здесь постоянно проживают больше 600 монахов и проводятся различные буддистские ритуалы. Монастырь прославился в том числе благодаря полой 26-метровой статуе Будды из меди и золота. Вход сюда обойдется тебе в € 1,25. Помимо этого монастыря в Улан-Баторе много маленьких дацанов, но они менее интересны для путешественника.

Отдельный расслабленный день можно выделить на шопинг. Для этого приходи на рынок Наран тул (Khoroo 14) . Здесь можно в первую очередь закупиться на дальнейшее путешествие по Монголии, а также просто купить национальные сувениры. Помимо всего прочего, тут можно найти кости динозавров, изделия из верблюжьей шерсти и шерсти яка, национальные платья. Осторожно: на рынке орудуют карманники, поэтому держи все свои вещи впереди себя и ни за что не упускай их из виду!

Национальный парк Горхи-Тэрэлж (2 дня)

Побыли немножко в городе и хватит, пора ехать на природу! Благо в Монголии только одна природа и есть, а также множество национальных парков. Доехать до Горхи-Тэрэлж можно на автобусе, который будет стоить чуть меньше евро, ехать примерно два часа.

Парк очень красивый: между гор пасутся сами по себе верблюды, а кто-то даже предлагает покататься на них. Наибольшую известность парку принесли скалы необыкновенной формы, созданные природой.Также внутри парка находится буддийский храм Арьяабал , куда стоит обязательно заглянуть! Это место силы, место, где отдыхает душа и тело. Во время подъема к храму тебе придется преодолеть 100 белых и 8 черных ступенек, в это время тебя будут окружать деревянные таблички, на которых написаны буддистские мудрости.

Остаться можно тут же, в парке. Сейчас тут понастроили множество туристических баз, которые предлагают отдых, в том числе, в национальной юрте (будет стоить от € 30). Я же положилась на авось и во время автостопа познакомилась с чудесной семьей, которая позволила мне пожить в своей юрте.

Поездку в национальный парк советую совместить с поездкой к статуе Чингисхана в Цонжин-Болдоге . Это самая высокая конная статуя в мире. Помимо осмотра статуи снаружи ты можешь зайти внутрь, где тебя будет ждать музей, посвященный Чингисхану, а также можно забраться на смотровую площадку наверху статуи. Вход внутрь € 3.

«Огромные дюны и свистящий ветер – это то, что позволит тебе почувствовать себя в самой настоящей пустыне»

Национальный парк Элсэн-Тасархай (1 день)

Если ты, как и я, не хочешь тратить много времени и денег на посещение Гоби, езжай в парк Элсэн-Тасархай, где ты сможешь увидеть кусочек пустыни. Ехать от Улан-Батора сюда порядка четырех часов и вот сюда уже не ходит общественный транспорт, поэтому у тебя два варианта: автостоп либо аренда машины. Огромные дюны и свистящий ветер – это то, что позволит тебе почувствовать себя в самой настоящей пустыне. Ночью же здесь как никогда ярко светят звезды. Чтобы увидеть это все, бери с собой палатку, либо напросись на ночлег к местным кочевникам.

Хархорин (1 день)

Из парка будет удобно доехать до Хархорина – древней столицы монгольской империи в XIII веке (которая раньше называлась Каракорум). Несмотря на былое величие, сегодня город выглядит как обычный поселок и в целом тут делать нечего. Будет интересно тут тем, кто хочет увидеть место, где становилась Золотая Орда и начинался путь Чингисхана. Тут стоит побывать на руинах древнего города Каракорум, от которых, к сожалению, мало что осталось, взглянуть на монастырь XVI века Эрдене-Дзу. Также сюда любят приезжать, чтобы посмотреть на огромный каменный фаллос, торчащий из земли. Фаллос направлен к лощине, которую местные называют женским лоном. С этим своеобразным «памятником» местные связывают сразу несколько легенд. По их словам, бездетная женщина должна посидеть на фаллосе, молясь, чтобы у нее появились дети, – и тогда, говорят, проблема разрешится. Другая легенда гласит, что тут раньше находился мужской монастырь. Фаллос стал напоминанием монахам, чтобы они научились усмирять свою плоть, вместо того чтобы бегать на свидания к девушкам из соседнего села.

Улаангом (2 дня)

Поскольку монгольская граница с Россией не работает на этом КПП по выходным, то мне пришлось подольше застрять в Монголии. Улаангом маленький, ничем не примечательный городок, куда часто ездят россияне для закупки китайских товаров. Тут есть гостиницы, в которых можно остановиться за € 2, я же расставила свою палатку рядом с речкой, протекающей за городом. Тут же стояли «летние дачи» – юрты монголов, а также паслись целые стада коров, лошадей и яков.

Остановиться здесь стоит, чтобы пообщаться с милыми монголами, попробовать себя в качестве пастуха, пасущего скот (мне разрешили бесплатно прокатиться на лошади, погоняя медленных коровок!), и просто отдохнуть от только что совершенного большого путешествия по Монголии.

Лайфхаки

Не стоит покупать тур, чтобы побывать в настоящей монгольской юрте. Монголы очень приветливый народ, и они пригласят тебе просто так к себе домой, если ты им понравишься.

Не жди от монгольских супермаркетов ничего интересного, в основном тут встречается вся та же еда, которую мы привыкли видеть на полках своих супермаркетов. За национальными вкусностями следуй прямиком в кафешки или на рынок.

Основной продукт, который едят монголы – мясо. Вегетарианцу тут будет очень тяжело, поэтому прихвати с собой пару килограммов овощей: в Монголии они на вес золота.

В Монголию можно приехать без повода, а можно и с ним. Самый главный повод приехать сюда – это самый большой национальный фестиваль в Монголии, Наадам (в 2019 году будет с 11 по 15 июля). Тут тебя будут ждать монгольская борьба, скачки и стрельба из лука, все это очень впечатляюще.

Даже если ты едешь в Монголию летом, прихвати с собой теплые вещи. Ночью в пустыне и степи может быть очень холодно.

Бюджет на одного на 10 дней:

Еда – € 25

Музеи – € 5

Транспорт – € 2

Сувениры – € 6

Ночлег – каучсерфинг и палатка

Всего: € 38

Фото:

Путешествие по Монголии на «девятке» (Май 2009г.)

Алексей Рассулов г.Пермь

Свершилось, мы побывали в Монголии. Мы – это я, Алексей, 56 лет и Стас, 31 год – работники пермского предприятия ООО «Искра-Турбогаз». О поездке в эту страну начали задумываться примерно за полгода до ее осуществления, начитавшись интернетовских рассказов о почти девственной природе, малолюдности, отличной рыбалке в чистейших озерах и реках. Захотелось все увидеть своими глазами и, как говорится, испытать на собственной шкуре. Из-за недостатка времени (в нашем распоряжении был только двухнедельный отпуск) и ограниченных возможностей имевшейся машины, решили пройти кратчайшим от границы и, как нам казалось, наиболее легким маршрутом (как мы ошибались!!!), познакомиться только с Северо-Западной частью страны. Административно она относится к территории Баян-Ульгийского аймага (района), а географически расположена в горах Монгольского Алтая на высотах от 2000 до 2500 м над уровнем моря. На Севере этот аймаг граничит с российской Республикой Алтай, на Западе и на Юго-Западе - с КНР. Основное население – казахи, переселившиеся сюда еще в царское время. Нашей конкретной целью было посещение и, по возможности, рыбалка на горных озерах Хотон, Хурган, расположенных почти на границе с Китаем, а также поездка на озеро Толбо в 70 км южнее столицы аймага – городка Баян-Ульгий. Первоначально намеревались на собственной машине доехать до Баян-Ульгия, а там присоединиться к группе российских туристов, для которых одна из сибирских турфирм организовывала сплав по реке Ховд, вытекающей из озер Хотон-Хурган. С руководителем этой турфирмы была достигнута договоренность о том, что нас вместе с группой на монгольских УАЗах доставят на озера, а дальше мы нанимаем один из них и путешествуем самостоятельно. Однако, буквально в последние дни перед отъездом приходит сообщение, что выезд группы откладывается и мы остаемся наедине со своими планами. К этому времени визы уже получены, снаряжение собрано, отпуска подписаны, поэтому решаем ничего не менять и попытаться осуществить поездку самостоятельно. Выехали из Перми 22.05.09 после работы, в ночь. До российско-монгольской границы от Перми 3000 км, и по Монголии от границы до озер через Баян-Ульгий порядка 250 км. Наше средство передвижения – инжекторная "девятка" 2001 года выпуска, слегка модернизированная для этой поездки. На ней были установлены пониженная главная передача и самоблокирующийся дифференциал, что существенно увеличило проходимость. Кроме этого взяли с собой две запаски, минимально необходимые для возможной замены запасные части и датчики, ремонтные материалы и инструмент. Из жидкостей – масло и тосол. За первые сутки миновали города Екатеринбург, Тюмень, Омск, без перерыва в четыре руки преодолели 1700 км и заночевали на берегу речки Омь (Фото 1).

Дальше миновали города Новосибирск, Бийск, Горно-Алтайск и, сделав лишь одну более-менее продолжительную остановку на реке Катунь (Фото 2), следующей ночью в четыре часа утра по местному времени были на пограничном пункте пропуска "Ташанта", что находится в Республике Алтай.

Перед закрытыми воротами КПП уже стояла одна машина из Казахстана. Для пояснения: родственники «монгольских» казахов вынуждены ездить из Казахстана через территорию России, так как через Китай нужна виза, а общей границы у Монголии с Казахстаном нет. Так вот, пристроившись за казахом, остаток ночи покемарили прямо в машине. В девять часов утра началось какое-то шевеление на пункте пропуска, а в десять нас запустили за ворота и началось прохождение границы. Таможня, транспортный и паспортный контроль: вся процедура на российской стороне заняла часа полтора. Потом проехали двадцать километров ничейной полосы и все повторилось у монголов. Только по времени в два раза дольше. Ну, некуда ребятам торопиться: служба ведь идет! Наконец, мы на земле Чингисхана (Фото 3).

Стас - за рулем. По привычке поддал газу - на вид дорога была вполне ровная, хоть и гравийная - но через километр поняли, что надолго при такой езде машины не хватит. На самом деле дорога представляла собой натуральную стиральную доску, на которой всю душу вытрясало и колеса готовы были вот-вот оторваться. Пришлось сбавить обороты и тащиться со скоростью 20-25 км/час. Однако, быстро сообразили, что можно съехать с основного дорожного полотна и двигаться по одной из бесчисленных боковых дорог, проложенных по степи в том же направлении (Фото 4).

Среди них попадались довольно ровные, позволявшие держать скорость до 40-50 км/час. За небольшим поселком Цаганнур в 20 км от границы горы, видневшиеся по бокам, заметно придвинулись к дороге, бескрайняя степь сузилась до межгорной долины, начался подъем. Гравийное покрытие с основной дороги на Ульгий исчезло и она стала неотличима от множества боковых дорог. Одна из них увела нас в горы и только когда машина стала греться, сориентировались по компасу и поняли, что едем не туда, куда нужно. У нас собой был навигатор, но без карты Монголии. Ее не смогли найти даже в Москве. Зато имелась бумажная карта 20-тикилометровка всей страны с координатной сеткой через градус, городами, поселками дорогами и т.д. Еще дома я каждый градус расчертил на сто частей, так что координаты любого объекта на карте можно было определить с точностью около 0,01 градуса. Пришлось прибегнуть к помощи этой карты и навигатора, который позволял определить наши истинные координаты. Оказалось, мы отклонились сильно на Восток от дороги. Ввели в навигатор координаты Ульгия и, используя функцию "движение напрямую», поехали вдоль нарисованной на экране линии. Так снова выбрались на главную дорогу и дальше уже всегда пользовались этим приемом. Монголия начала удивлять с самого начала. Окружающие пейзажи просто ошарашили. Горы вокруг постепенно становились все выше, появились снежные вершины. Но самым необычным и непривычным для наших глаз было полное отсутствие на них какой-либо растительности и абсолютное безлюдье (Фото 5).

Только встречавшиеся редкие птицы (Фото 6), да суслики напоминали о пригодности здешних мест для обитания чего-либо живого.

Спустившись с первого перевала высотой 2200 м, попадаем на асфальтовую дорогу (!!!) приличного качества (Фото 7). Весело прокатились по асфальту 30 км и, так же неожиданно, как начался, он закончился. Снова пошли уже знакомые нам бесчисленные накатанные колеи. На 90 километровом участке дороги до Ульгия преодолели еще один перевал высотой порядка 2000 метров. Весь путь от границы до городка занял около четырех часов. О самой «столице» аймага сказать особо нечего, кроме того, что через нее протекает река Ховд, одна из крупнейших рек Монголии. Берет она свое начало как раз из тех озер, куда мы стремились попасть. Городок же представляет собой скопище глинобитных хижин с плоскими крышами, вперемешку с юртами (Фото 8,9).

И только в районе рынка есть пара десятков двухэтажных домов и несколько кое-как асфальтированных улиц, оставшихся, видимо, еще с советских времен. На рынке, который нашли с помощью местных жителей, разменяли 1000 рублей на их тугрики и прошвырнулись по магазинам в поисках сувениров. Но ничего стоящего не купили. Зато нашли стоянку УАЗиков - такси, которые развозят народ по окрестным деревням. Начали узнавать у них про доставку на озера Хотон-Хурган. Долго на пальцах объясняли, что нам нужно, пока не подошел один парень немного говоривший по-русски. В прошлый сезон он работал на российскую туристическую фирму, возившую туристов как раз на эти озера. Он зарядил за свои услуги по 100 долларов в день, бензин наш. На вопрос,- где взять разрешения на посещение погранзоны и национального парка в районе озер, ответил неопределенно. Типа, я сам все решу. Ну, что ж, взяли у него телефон (в городке работает сотовая связь) и решили сначала съездить на озеро Толбо. Тем более, что свободен этот водила будет только через день. Нашли выезд из города и потихоньку со скоростью 20-30 км/час покатили на Юг. 70 километров до озера преодолели без проблем. По дороге пообщались с местным населением. Сначала оказали помощь казаху, который безуспешно пытался завести свой мотоцикл ИЖ. Когда он показал свечи больше похожие на головешки, я их выбросил и дал ему две свечи из своего запаса. Он их ввернул в мотоцикл, тот сразу завелся. После длинной тирады, из которой поняли, что Россия - Монголия - дружба, разъехались каждый в свою сторону. Второй раз остановились возле моста через высохшую речку, чтобы сфотографировать огромный монгольский знак "соёмбо" (символ единства нации) выложенный из камней на крутом берегу (это сколько ж надо труда было приложить!) (Фото 10).

Из юрты, расположенной неподалеку прибежала толпа ребятишек во главе с родителем. Пришлось откупаться от них кульком сушек. Больше ничего интересного по дороге до Толбо не было, за исключением окружающих гор. Чем дальше мы продвигались на Юг, тем они становились суровее и выше (Фото 11,12).

Лицезрение горных вершин вызывало определенную дрожь в коленках и, одновременно, желание все дальше погружаться в их нагромождение. Наверное, похожие чувства испытывает кролик, стоящий перед открытой пастью питона. Тем не менее, целыми и невредимыми достигли верхней части озера (Фото 13)

Долго искали какую-нибудь впадающую в него речушку, предполагая, что рыбалка там может быть более результативной, но ничего не нашли. Тогда решили найти хотя бы место, защищенное от ветра. В этот день с Севера вдоль озера дул холоднющий и очень сильный ветер. Нам повезло. За грядой береговых скал, возле кошары, сложенной из камней, нашли карман, где только-только можно было поставить палатку, и недалеко - машину, так чтобы ее не было видно с дороги (Фото 14,15).

Остаток дня посвятили устройству лагеря, приготовлению еды - за весь день не ели ничего горячего, отдыху, посиделкам за бутылкой водки и фотографированию окружающих пейзажей. Не рыбачили. Спать легли рано: сказались дорога и впечатления прошедшего дня Наутро поутихло, и с восходом солнца я отправился кидать блесну. Бродил вдоль берега часа полтора, прежде чем мне повезло. Вытащил османа (горный голец по-научному) килограмма на полтора. Вернулся к палатке, разбудил Стаса. Рыбу пожарили и большую часть выбросили, потому что невозможно справиться с таким количеством мелких костей. Днем, когда существенно потеплело, продолжили рыбалку. Стас на мелководье поймал четырех хариусов граммов по четыреста, а я на том же месте - еще одного османа меньше кило. Вечер этого дня отлично провели за ухой из османа и жаренным хариусом, заодно истребив весь оставшийся запас водки. Погода наладилась, окружающие горы и озеро в свете предзакатного солнца были очень красивы, а мы чувствовали себя первобытными людьми и частью природы. (Фото 16,17,18).

За два дня ни один человек не появился на пустынных берегах озера. Только редкие хвосты пыли на трассе под горами от проходящих машин, да появившееся однажды поблизости стадо овец (Фото 19) напоминали о цивилизации.

За вечерними посиделками решили, что план по озеру Толбо мы выполнили и делать здесь в общем-то больше нечего. Более того, уже ознакомившись с местными дорогами, их состоянием и принципом прокладки по межгорным долинам, пришли к выводу, что можно попытаться проехать на озера Хотон-Хурган самостоятельно. Ну, а если не получится, то ехать на озеро Ачит, расположенное не так высоко в горах и гораздо ближе к границе. Проще будет возвращаться домой. С таким планом и легли спать. На следующее утро не спеша позавтракали, свернули лагерь и поехали обратно в Ульгий. Добрались до города без приключений. На въезде заправились под завязку 92-м бензином (здесь он еще есть!), на рынке наменяли тугриков, закупили кое-какие припасы и снова попытались выяснить, где же получить разрешения на посещение озер? Но этот вопрос для нас остался без ответа. Нас просто не понимали. Решили, что поедем без разрешений, а договариваться будем на месте. С помощью местных жителей нашли выезд из города на поселок Уланхус, который лежал на нашем предполагаемом пути, и отправились в неизвестность. Не думаю, что мы решились бы ехать, зная заранее обо всех трудностях, которые нас ожидали. Первый перевал за Ульгием высотой 2400 метров (по навигатору) и песчаной дорогой (Фото 20)

преодолевали в несколько этапов. Машина грелась, система охлаждения не справлялась с нагрузкой на двигатель, хотя была включена печка и ее вентилятор все время работал на третьем режиме. Останавливались, остывали и карабкались дальше. Последний участок перед горбушкой перевала машина вообще начала буксовать. Не хватало сцепления с дорогой передним ведущим колесам. Пришлось развернуться и оставшиеся 150-200 метров проехать задом (Фото 21).

Выехали на горизонтальную площадку на вершине перевала, по местной традиции положили свои камни и повязали тряпочки на "обо" (рукотворная пирамидка из камней), чтобы местные боги благоволили к нам и на следующем перевале (Фото 22).

Каково же было удивление монголов, набившихся в УАЗик, как селедки в бочку, которые через полчаса тоже поднялись на перевал. По-моему, они впервые видели здесь легковую машину, а тем более, с российскими номерами. Дальше все пошло проще. Были и еще перевалы, но не такие высокие, были спуски и движение по долинам, когда дорога позволяла держать скорость до 50 км/час. Но на всем пути нас сопровождали великолепные пейзажи суровых гор, редкие юрты с обязательным стадом живности рядом (Фото 23,24,25), да одинокие орлы, высматривающие свою добычу. Дорога до Уланхуса (80 км) заняла часа три или чуть более.

Да мы особо и не торопились. Время позволяло. Поселок этот, в соответствии со своим статусом, оказался гораздо более убогим, чем Ульгий. (Фото 26).

Образовался он, видимо, только потому, что находится на перекрестке нескольких дорог. Здесь нам было абсолютно ничего не нужно, поэтому миновали его без остановки. Запомнился он лишь надписью по-русски "Кафе" на саманной хижине (интересно, кто посещает это "Кафе»?) и деревянным мостом через реку Ховд, который преодолевали с величайшей осторожностью, боясь провалиться колесом в огромные дыры между полусгнившими досками. Из Уланхуса двинули в следующее поселение - Дзенгел. Ехали уже достаточно уверенно. Навигатор показывал генеральное направление, так что мы не боялись заблудиться среди множества дорог. Выбирали ту, что лучше, а к очередному перевалу они все равно собирались вместе. (Фото 27).

По дороге фотографировали все, что казалось интересным, останавливались отдохнуть. В общем, наслаждались путешествием (Фото 28,29,30).

Вот и Дзенгел – очередное скопище глиняных хижин и юрт. Здесь возникла проблема. Попытались самостоятельно найти мост через реку Ховд, так как на карте дальнейшая дорога была нарисована и шла по его противоположному берегу. Изъездили все окрестности, но моста так и не нашли. Пришлось обращаться к местным жителям. Собрался целый консилиум. (Фото 31).

Они поняли, куда мы едем, но не могли врубиться, зачем нам надо на тот берег реки. Наконец, один смышленый парень, который чуть-чуть говорил по-русски, внимательно рассмотрел нашу карту и разъяснил, что она неправильная. Мол, мост будет, но через сорок пять километров. А сейчас надо ехать вверх по реке этим берегом. Отблагодарили парня целой пачкой российских сигарет, а остальным дали по одной штуке. После выезда из поселка действительно попали на каменистую дорогу, идущую вдоль реки. Здесь пейзаж резко изменился. По берегам реки и на склонах гор появились лиственницы, в пойме местами зеленели заросли каких-то кустов. Это была первая древесная растительность, которую мы увидели в Моноголии (Фото 32,33).

Несмотря на то, что дорога в общем-то шла горизонтально, машина начала греться. Заглянули под капот, а бачок с тосолом пуст. Вылили туда всю запасную канистру пять литров и некоторое время ехали нормально. Потом машина опять начала греться. Причина - та же: недостаток тосола. Это уже серьезно, его у нас больше не было. Остановились, начали искать причину утечки. Сняли термостат, а в нем - небольшая дырочка, образовавшаяся вследствие коррозии. Залатали ее эпоксидным составом, все собрали обратно. Выхода не было, пришлось в систему охлаждения доливать воду из реки. С такой ситуацией я уже был знаком. Теперь вентилятор системы охлаждения уже не мог включаться автоматически, поэтому пришлось подсоединить к нему один из выключателей в салоне для ручного включения при необходимости. На счастье взял с собой пару метров автомобильной проводки. Пригодилась. После этих модернизаций поехали нормально, только приходилось все время следить за температурой двигателя. Эта дорога вдоль реки оказалась для нашей машины очень тяжелой (Фото 34).

Недаром один старик в Дзенгеле посмотрел на ее дорожный просвет и жестами показал сомнение в возможности проезда на озера. Основное препятствие представляли камни, которые не всегда можно было убрать с дороги или объехать, особенно на коротких, но крутых подъемах, которых хватало. Тогда приходилось, просто не жалея подвески, тупо жать на газ и крепче держаться за баранку. Я сто раз похвалил себя за то, что перед поездкой модернизировал машину, и столько же раз поругал за «экономию» на резине. Она у нас была обычная шоссейная и ходила уже четвертый сезон. Здесь, как минимум, нужна раллийная резина. Кстати, именно на этой дороге напрочь лопнуло одно из колес и пришлось заменить его запаской. У нас осталось только одно запасное колесо. Тем не менее, мы двигались вперед. Уже вечерело и, чтобы не ехать в свете фар, решили заночевать на берегу Ховда. Благо, и удобный съезд к реке подвернулся. Место оказалось замечательное. Нашли полянку с настоящей зеленой травой, вокруг кусты, полно сушняка. Напротив нашей стоянки - речной перекат, под которым наверняка должна стоять рыба. И с дороги из-за кустов нас не видно (Фото 35,36). Поставили палатку, приготовили ужин. Славно провели этот вечер на берегу горной речки.

А вот ночь дала о себе знать. Было очень холодно и утром обнаружили, что вода в бутылках замерзла. С трудом дождались восхода солнца, впервые приготовили на костре завтрак (до этого готовили на примусе), позавтракали, свернули лагерь, уничтожили следы своего пребывания и попытались порыбачить. С час кидали блесны ниже переката, но не увидели ни одной поклевки. Искать другие места не стали, так как надо было ехать. Вырулили на дорогу и продолжили наш путь. Вдоль реки время от времени встречали чабанские юрты, в долине и на склонах гор видели стада овец и яков (Фото 37,38).

За все время езды навстречу попался один УАЗик, из которого монголы на нашу "девятку" воззрились как на инопланетный космический корабль. Но, по большому счету, никому до нас не было дела. Мы были наедине с окружающими горами и своей целью. Наконец, дорога привела к мосту через Ховд, перегороженному шлагбаумом. Невдалеке стояли несколько юрт (Фото 39).

Из них подошли две женщины и куча ребятишек. Одна из женщин, немного говорившая по-русски, объяснила, что дальше начинается национальный парк и надо за въезд в него заплатить деньги. Мы не возражали, тем более что речь шла о смешной сумме в 180 рублей с человека (в тугриках). Взамен она выдала нам зеленые билеты вполне официального вида, на которых написала срок пребывания (двое суток), который мы ей указали. Другая женщина попросила еще каких-то денег. Мы поняли, что это за эксплуатацию моста. Заплатили и ей, получив взамен бумажку, написанную от руки. Ее она велела налепить на лобовое стекло. После этих формальностей шлагбаум открыли, и мы, подарив детишкам шоколадку, поехали дальше. Судя по состоянию мостового полотна, взимаемые с путников, деньги тратятся не на ремонт, а на какие-то другие цели. Обогнули справа гору, в которую упирался мост и через пару-тройку километров увидели белое огромное пятно, которое сначала приняли за соль. Оказалось, еще не растаял лед на замерзшей то ли луже, то ли озере. Сфотографировались на нем и продолжили путь (Фото 40).

Теперь мы удалялись от реки. Опять пошли подъемы, долины, перевалы. На склонах гор уже не исчезали редкие группы деревьев. Впереди показались снежные вершины, которые, как я предположил, и были горами на границе с Китаем (Фото 41).

Проехали еще с десяток километров по обширной долине (по ней бродил одинокий верблюд) (Фото 42), преодолели очередной подъем и...!

Дух захватило от открывшейся панорамы. На горизонте стояла стена снежных гор, под ней голубела широкая полоса озера Хурган, из которого тянулась темная ниточка реки Ховд (Фото 43,44).

Полчаса как зачарованные смотрели на эту красоту, фотографировали ее и себя на фоне. Кроме того, здесь впервые увидели цветы: ирисы и эдельвейсы (Фото 45,46).

Дальше дорога проходила вдоль озера, были и съезды к нему, но их проигнорировали, помня, что нам надо попасть на протоку между озерами. Вот и она. На другой стороне какие-то строения с красными крышами и несколько юрт (позже узнали, что это погранзастава) (Фото 47).

Но сначала встретили некие сарайчики, один из которых оказался магазином. Зашли в надежде на местные сувениры. Ничего стоящего не оказалось. Стандартный набор: мука, соль, спички, сахар и т.д. Ну и, конечно же, водка. Купили водки и сигарет, заправились 80-м бензином на одинокой колонке, что стояла неподалеку (Фото 48).

В благодарность за принесенную выручку, хозяева этого "сервисного центра" дали нам покататься на лошадях (Фото 49).

Попрощались с ними и спустились к очередному мосту через Ховд. На другой стороне виднелась группа людей и среди них парочка в зеленой форме - военные. На чистом русском языке услышали: "Переезжайте сюда". Переехали. Сначала подошел сильно удивленный парень русского обличья с вопросом "Откуда мы?". Когда сказали, что из Перми, он, мягко говоря, удивился еще больше. А вообще-то остался стоять с раскрытым ртом. Потом подошел один из военных и плохонько по-русски спросил, есть ли у нас разрешение на въезд в погранзону. Я прикинулся дурачком, сказал, что есть и предъявил ему зеленые билетики, полученные ранее. Это оказался начальник штаба пограничной заставы. Конечно, его наши билетики не удовлетворили. Потребовал с нас паспорта. Дали. Он их забрал и уехал на мотоцикле. Нам сказали, что поехал искать начальника погранотряда, который здесь находился с инспекцией и сейчас рыбачил. Вопрос начал раскручиваться. Его решение взял на себя Стас. Посчитали, что как бывшему военному, уволившемуся из армии в звании майора, ему будет легче договориться со служивыми. Я же пошел общаться с соотечественниками. Тот парень, что подошел к нам первым, был одним из четырех кемеровчан, приехавших сюда за пару дней до нас на джипе "Тойота "Ланд Круизер". Они наняли юрту, обслуживающего ее и их казачонка и рыбачили с полным возможным комфортом (Фото 50,51).

Приехали они сюда уже то ли четвертый, то ли пятый раз. Одного из них я сразу узнал, так как видел на сайте "Кемеровская рыбалка", когда готовился к поездке. Зовут Дмитрий Кузьмин, а представляется он в интернете под ником "freemen". Поговорили, порасспросил про рыбалку, погоду и т.д. Они обратили наше внимание на серьезность вопроса с разрешительными документами и пригласили вечером в гости. Тем временем привезли начальника погранотряда (учился в России и говорит по-русски), который пригласил нас в юрту кемеровских мужиков для разговора. Я помалкивал, переговоры вел Стас. Сначала нас запугивали ответственностью, говорили о суверенности монгольского государства и строгости его законов, а потом была озвучена сумма "штрафа" - 2500 руб. (в тугриках цифра звучит зловеще) с человека. После длительных дипломатических переговоров Стас опустил ее до 1500 руб. с человека. На ней и остановились. После передачи денег начальнику погранотряда, начальник штаба уехал на заставу и вскоре вернулся с двумя рукописными бумажками с печатями, которые якобы свидетельствовали об уплате нами штрафа в пользу государства. Вручив нам эти бумажки и возвратив паспорта, начальник погранотряда разрешил делать все, что заблагорассудится в течение двух суток нашего пребывания здесь. Заодно подсказал, что разрешения (бесплатно!) можно получить в Ульгие в штабе погранотряда на территории дислокации воинской части. Больше мы их не видели. Ну, что ж, мы на месте, все вопросы улажены, пора разбивать лагерь и заниматься тем, ради чего сюда приехали. Остановиться решили на левом (по течению) берегу протоки, где еще на подъезде к мосту заметили симпатичную обширную поляну. Правда пробрались на нее не без труда из-за множества камней (Фото 52,53).

Уже через час стояли с удочками в протоке (Фото 54).

Я сходил к кемеровским мужикам узнать на какие мухи ловится рыба, а они мне их дали штук пять. Настроил нахлыстовую удочку и на первом же забросе поймал «черныша» (монгольский хариус с черно-фиолетовой окраской. Эндемик, больше нигде не водится) граммов на 400. Дальше дело пошло не хуже. За какой-то час поймал полтора десятка хариусов по 300-400 граммов. (Фото 55).

Стас ловил на блесну, его результат был скромнее (Мухи, видимо, хариусу больше нравятся). На этом остановились, начали готовить ужин. Рыбу пожарили и устроили большой "той" на природе. У нас впереди еще более суток, речка с рыбой рядом, вокруг неописуемая красота, погода чудесная: никакого ветра и вечернее солнце еще пригревает (Фото 56,57). От съеденного, выпитого и усталости потянуло в сон. Препятствовать не стали. Собрали вещички и завалились спать еще засветло. На следующий день развлекались ловлей и отпусканием рыбы, стараясь поймать что-нибудь побольше. Ведь, все равно, ввозить рыбу из Монголии в Россию запрещено. Однако, ничего выдающегося взять не удалось. Все те же 400 грамм, до полкило. Большинство рыбы еще с икрой. Кемеровчанам тоже особо похвастать было нечем. За три дня они на четверых поймали только одного трофейного хариуса на полтора кило. Но надеялись на большее, так как в предыдущие разы ловили экземпляры и за два килограмма. Они ходили и на верхнее озеро, тоже безрезультатно. А мы уже ни на что не надеялись, так как все свои планы на этих озерах выполнили: и по ухе и по жарехе и по езде в горах. Единственное разнообразие в этот день внесло появление французов, которых привезли на УАЗике из Ульгия. Их лагерь расположился неподалеку. Вечером сходили в гости. Стас и они поупражнялись в английском, сфотографировались, обменялись емелями (Фото 58).

Европейцы и американцы попадают сюда следующим образом. Самолетом летят до Улан-Батора, потом местными авиалиниями - до Ульгия (там есть аэропорт), где их встречает монгольская турфирма и на УАЗиках везет в тур по озерам и прочим интересным местам. Для иностранцев (кроме россиян) открыт безвизовый въезд в страну. Сволочи, все эти бывшие "друзья" ! В принципе, я понял, что здесь проходной двор. На обратном пути мы встретили еще одну российскую машину из Ханты-Мансийска в сопровождении 2-х монгольских УАЗиков, набитых народом (Своих им хариусов что-ли мало?). Представляю, сколько приезжего народу здесь бывает за лето. Да и местные не гнушаются рыбки половить. При такой нагрузке лет через пять сюда будет незачем ездить, кроме лицезрения гор. На следующее утро с восходом солнца собрали свои вещички, позавтракали и поехали домой. Понятно, что не могли перед этим не заехать на верхнее озеро Хотон, хотя бы для того, чтобы отметиться на нем и поснимать. Большая часть озера еще была покрыта льдом и только на участке перед протокой в открытой воде отражались горы (Фото 59).

Зрелище конечно потрясающее. Был полный штиль, гладкая поверхность воды позволяла сполна оценить ее прозрачность (Фото 60).

Так захотелось поплавать по озеру на лодке, ведь она у нас была. Однако, предупреждение кемеровчан, что в любой момент может нагрянуть рыбнадзор, а лодки использовать запрещено, сдержало этот порыв сейчас, впрочем, как и в предыдущие два вечера. Поснимали озеро и отправились восвояси (Фото 61,62).

Ехать к границе решили другой дорогой, напрямую на Цаганнур, не заезжая в Ульгий. Дорога начала раскручиваться в обратном направлении. Двигались не торопясь. На Ховде сделали большую остановку. Помылись в реке вместо бани (вода + 5-7 градусов по Цельсию и очень мягкая), основательно пообедали с тушеночкой, и после этого часа два спали рядом с машиной. Отдохнувшие, свежие, как-то незаметно доползли до Дзенгела, там опять заправились 80-м бензином и пошли на Уланхус. К поселку подъехали уже в сумерках и, не доезжая до него километра полтора, застряли в песке. Забурились на боковую малоезженую дорогу. Пришлось мне тащиться в поселок пешком и искать буксир. Но и это препятствие было преодолено. Нашел ГАЗ-66, который нас вытащил. Дали водиле бутылку водки. Переборщили, наверное. Ну, да ладно. Пусть вспоминает щедрость российских туристов. Потом долго кружили по ночному поселку, пытаясь найти дорогу на Цаганнур. Наконец, выехали в нужном направлении и дальше опять положились на навигатор. Отъехав от поселка около десятка километров, решили ночью не испытывать судьбу и возле какой-то речушки легли спать, даже не разбивая палатки. Проснулись с рассветом, как и в предыдущие ночи, от холода. Кое-как раскочегарили примус, попили чаю и поехали дальше. Опять пошли подъемы, спуски, бесконечные межгорные долины и бесчисленные дороги (Фото 63).

Но мы ехали вперед, несмотря на то, что навигатор показывал наше отклонение на Восток. На карте же дорога шла строго на Север. Только, когда встретили первый КАМАЗ с российскими номерами, (они много чего завозят в Монголию) убедились, что едем правильно. Дальше дело пошло веселее и в двенадцать часов дня в воскресенье (31 мая) были в поселочке при монгольском пункте пропуска. Мы предполагали в оставшуюся часть дня привести себя и машину в порядок, ночью выспаться где-нибудь в тепле, а с утра в понедельник пройти границу. Но случился такой облом!!! Оказывается в Монголии 1 июня (как раз в понедельник) - праздник, не рабочий день. Пришлось нам почти два дня кантоваться в доме у одного тувинца по имени Хунда, который одну комнату в своей саманной халупе сдает проезжающим как гостиницу. Выдрыхлись мы за это время и отъелись за всю дорогу и Монголию (Фото 64,65).

Вечером этого же дня приехали кемеровчане, Они тоже не знали, что в понедельник пограничный переход не работает. Их с озер согнал природный катаклизм. После нашего отъезда на верхнем озере сорвало лед и шугой забило всю протоку. Рыбалка на некоторое время закончилась. Парни нас нашли в понедельник и посоветовали поставить машину к КПП. Их джип уже стоял первым. Пока мы чухались, за ними пристроились еще две машины, поэтому наша «девятка» в очереди оказалась только четвертой. В таком порядке во вторник с утра и прошли границу (Фото 66).

(Если не считать двух казахских наглецов на УАЗиках, которые залезли без очереди). По Республике Алтай, в отличие от пути в Монголию, ехали днем. Сильно поразило отличие, случившееся в природе через какие-то двести километров после границы. Вокруг такие же, как в Монголии, а по виду и более высокие горы (Северо-Чуйский хребет). Но они покрыты лесом и все вокруг зелено! (Фото 67). Ехали легко и весело. Чуйский тракт от границы преимущественно идет под уклон. Дорога проходит по живописным горным долинам сначала реки Чуя, а потом Катуни. (Фото 68,69,70).

Вокруг почти родная уральская природа, а по пути – вполне цивилизованные, в сравнении с Монголией, поселки. К утру были под Новосибирском. Здесь начались очередные проблемы с машиной. Где-то у Бердска лопнуло еще одно колесо и мы использовали последнюю запаску. Из оставшихся целыми колес два на ладан дышали. Их надо было периодически подкачивать. Пришлось остановиться в Бердске и купить комплект новой резины. Дальше до дома ехали без проблем и во второй половине дня 4 июня (в четверг) были на месте. Наше путешествие в Монголию благополучно завершилось.

Выводы: 1. Отпуск удался. На десять дней полностью отрешились от повседневных забот и проблем, посмотрели новые красивые и необычные места, чуть-чуть прикоснулись к совершенно иному укладу жизни, получили определенную порцию экстрима - стремясь к своим целям, испытали себя и машину. 2. Пройденный маршрут для беглого знакомства со страной или как тренировочный для большого путешествия по Монголии - хорош, но для настоящего экстремала и рыбака с претензиями, уже слишком истоптан. 3. Пробег по монгольским дорогам составил более 500 километров. «Девятка» показала свою хорошую «живучесть» на них. По ходовой части претензий никаких, а вот система охлаждения для горных условий требует доработки: необходима установка еще одного вентилятора охлаждения с принудительным включением. Однако, стоит сказать откровенно: «девятки» и иже с ними – это не те машины, на которых нужно путешествовать по Монголии. Для жителей западной части России, с учетом пробега до границы, по нашему мнению, лучше всего подойдут «короткая» «Нива» или «Шеви» на хорошей «зубастой» резине. 4. Монголия очень интересная в природном отношении страна и наверняка в ней еще много мест, где, как говорится, "не ступала нога человека" или его воздействие на природу минимально. В одном из таких мест, например, на озере Хубсугул, обязательно надо побывать.